et.skulpture-srbija.com
Huvitav

Palmerstoni saar: üks äärepoolseima asustusega kohti [PIC-d]

Palmerstoni saar: üks äärepoolseima asustusega kohti [PIC-d]



We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.


Matadori suursaadik Jess Cramp osales hiljuti teadusuuringutel Palmerstoni atollil, mis on üks maailma kõige kaugematest asustatud saartest. See on ekspeditsiooni kaheosalise sarja 1. osa.

“Seal on midagi ... tõesti suur vees, ”tuli ühe reisija elevil kõne. Vastupidiselt ümbritseva mere sügavale sinisele, näis vaala kõht kiirgavat ultraviolettvalgust, kui ta veereb rebenenud purjede tagajärjel aeglaselt mööda meie ülekoormatud tardlaeva ahtrit. Maooride kultuuris on vaal kaitse sümbol ja ohutu vee kohal liikumise märk ning seda silmas pidades tormasin pilguheit sellele keerlevale, mängulisele olendile. Kihutades mööda kütusemahuteid, püstiseid aerulaudu, päästeparve, rehve, banaanikobaraid, salve ja tekiga seotud jahutusvahendeid, vaimustas mind see vaal, unustades hetkeks kõik hoiatused ja ebakindlused eesseisva seikluse osas. .

Me purjetasime hõredalt asustatud atollil, ainult 30-paarilisel elanikul, kuu varude ja seitsme meeskonnaga osana merikilpkonnade uurimise ekspeditsioonist. Atolli viimane uurimisekspeditsioon toimus üle kümne aasta tagasi ja seda viis läbi meeskond, kellel oli mitmesuguseid mereuuringute eesmärke. Nagu paljude Vaikse ookeani lõunaosa saarte puhul, on transport ja ilm endiselt edasiste uuringute jaoks esmatähtsad tõkked.

Palmerston on kaugel, kuid pole inimmõjudest vabastatud ja meie üllatuseks on elanike emakeel inglise keel. Pole poode, söögikohti, hotelle ega haiglaid. Saar ei olnud üle kümne kuu jooksul varustuslaeva näinud ja piiratud suhtluse tõttu polnud me isegi kindlad, et nad teadsid meie peatsest saabumisest.

Kuid videvikus, peaaegu kolm päeva pärast Rarotongast lahkumist, ankrusime. Kell oli liiga hilja, et navigeerida ujukil läbi riffi kitsa käigu saartele - või motu nagu neid kohapeal kutsutakse - järgmise nelja nädala jooksul meie koduga tuttavaks saada. Papa’avõi Euroopa päritolu inimesi on jahtide möödudes tervitatud sajandeid, kuid pole harvad juhud, kui meeskond jääb sinna, nagu me plaanisime. Meil oli luba, kuid lisaks uurimislubadele, rahastamisele, transpordile, teravale seiklusele ja mis kõige tähtsam - ajale.

Esmakordselt avastas kapten James Cook 1774. aastal mööduval reisil, saar sai oma nime lord Palmerstoni järgi. Ligi sajand hiljem, 1863. aastal, annekteeris Inglismaa valitsus saare inglise tünnitegija ja laevapuusepp nimega William Masters ning asus elama Palmerstonisse oma kahe polüneesia naisega. Pärast segule kolmanda naise lisamist sündisid kolm eraldiseisvat marsimeest (nagu nimi on nüüd kirjutatud), mis loovad juhtimise sama värvikaks kui nende ajalugu.

Püüdsin oma elevust lahe peal hoida, sest öö kiiresti langes. Maastik oli täpselt selline, nagu ma kujutasin ette kaugest atollist Vaikse ookeani lõunaosas, kus kuuvalgel murdval lainel tekkis silmapiiril tihedalt pakitud palmipuude siluette. Auto esilaternaid polnud. Ühtegi hüppeliselt tõusvat lennukitiiba ei viita, tänavavalgustus ega virvendus. Vaid tähtede tekk, mõned planeedid ja meie mastist üksik tuli, mis õrnalt mere õõtsudes edasi-tagasi keerutab. Me hõljusime just väljaspool ainsat tõelist atolli Lõuna-Cooki saartel - vähem kui ühe ruutmiili kogu maismaast ja ulatuslikku türkiissinist laguuni, mida ümbritseb tervisliku riffi ring. Vaevalt oskasime oodata, millal meie laev ümber kraabitakse ja sisse elama asume.

Me olime siin kilpkonnade uurimisel, kuulujuttude kaotamisel, oma ainulaadsete Polüneesia võõrustajate seas elamisel ja mis kõige tähtsam - õppida meie kollektiivsest naiivsusest.

1

Antenn

Palmerston ülalt. Foto: Ewan Smith

2

Hawksbill

Hääldatud nokk annab Hawksbillile oma nime. Rohelise kilpkonnaga hõlpsasti tuvastatav. See ja kõik muud fotod (kui pole teisiti märgitud): Shaun Gilmour

3

Torn

Nõel, kaubamärgiõis Rarotongal. Matkajad saavad oskuslikult oma teed tippu suunata, kasutades selleks mõnda köit ja suurt kaajonit.

4

Läbipääs

Vaade Rutaki läbipääsule Rarotonga nõelast. Enamik kokkade vahekäike on juurdepääsetavad väikestele kala- ja sukeldumislaevadele, kuid sinna ei mahu purje- ega kaubalaevad.

5

Roheline kilpkonn

Kaks kõige levinumat Rarotongast leitud merikilpkonna on roheline kilpkonn, keda on siin kujutatud ümara peaga, ja Hawksbilli kilpkonn, mis on kriitiliselt ohustatud.

6

Merikilpkonn

Hingamiseks pinnale ujuva kilpkonna siluett. Hardshell merikilpkonnad hoiavad hinge 30–40 minutit ja suudavad sukelduda 250 meetri kõrgusele. Nad magavad vee all 8 tundi.

7

Vaal

Noka vaala hõõguv kõht, mis meid oma kohalolekuga arvas ja õnnistas meie teekonda. Foto: Jason Green

8

Lahkumine

Purjetades Rarotongast, mis on Cooki saarte ahela kõige asustatud ja mägine saar.

9

Välja merele

Rarotonga hajub kaugusesse. Me ei näe teda enam neli nädalat. Foto: Jason Green

10

Kilpkonn

Ujumiskilpkonn Cooki saartel. Kokkade kaugel asuva asukoha tõttu teati enne Vaikse ookeani saarte kaitse algatuse kilpkonnaprojekti nende kilpkonnade kohta väga vähe.

11

Hawksbill

Hawksbilli merikilpkonn, kes puhkab põhjas Rarotongas. Kui Hawksbilli pesad leitakse Palmerstonist, on see esimene näide nende kokkadest pesitsemisest.

12

Päikeseloojang

Viimane päikeseloojang Rarotongal enne purjetamist tundmatusse elu kaugemal atollil.

13

Ujukilpkonn

Hawksbilli merikilpkonnade ujumine Rarotongas, kus Cooki saarte kilpkonnaprojekt uurib merikilpkonnade käitumist.

14

Seestpoolt

Meie laev maismaalt - ma kujutasin ette, et mõlemal pool riffi on oodata. Foto: Tina Weier

15

Kvartalid

Jess Cramp, Kelly Robinson ja Tina Weier nõuavad purjeka pardal oleva krampliku magamiskorraga.


Vaata videot: Good morning Radha Krishna Beautiful Whatsapp Video. Animated Gif Image