et.skulpture-srbija.com
Kollektsioonid

Patagoonia memuaar

Patagoonia memuaar



We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.


Regulaarne kaastöötaja Jeff Bartlett mõtiskleb neli aastat väärt seikluste üle Patagoonias, enne kui otsustab oma vaimu koju viia.

PATAGOONIA ON MINA FETIILNE. Olen kulutanud oma säästud, riskinud suhetega ja lõpetanud töökohad, et julgeda lõuna poole. Kurat, ma sõitsin oma jalgrattaga El Calafate ja El Chalteni vahel vaid kolm nädalat enne pulmi. Ja kõik algas pärast kuuenädalast suusareisi 2004. aastal.

Ushuaia, Tierra del Fuego, veebruar 2007

Püüdsin Patagooniast oma mõistuse välja ajada. Minu töökohaga Briti Columbia põhjaosas lumesildade ehitamine rahastas Whistleri suusahooaegu, kruiisilaeval joomist veetnud suve ja Skandinaaviasse MasterCardi kuritarvitavat suusareisi. Sellegipoolest ei suutnud ma Lõuna-Ameerika vaimseid pilte raputada. Kui jaanuari vältimatu koondamine saabus, pakkisin seljakoti ja broneerisin lennu maailma lõppu.

Plaan oli lihtne. Kaota pidutsemine ja otsi seiklusi. Lood mahajäetud teedest ja hullust ilmast on neetud, ma võtaksin autosõitu, matka ja Patagoonia pikkust matka.

Hommikuks olin alustamiseks valinud mõõduka matka nimega Paso de la Oveja. Liiga halvasti ei leidnud ma kunagi rada. Selle asemel otsustasin, et mul pole rada vaja. Puksin lihtsalt jõe äärde ülesmäge, kuni esimese kämpinguni jõudmiseni. Neli tundi hiljem komistasin paksust metsast välja, et leida Iisraeli paariväljakut.

Libistades seljakoti puhkama, avastasin, et olin telgi maha visanud. Kirusin, vandusin ja naersin enne tagasi suundumist, et oma sammudest edasi pääseda. Raske on võitu nõuda pärast seda, kui olete pool päeva otsinud midagi, mida te poleks pidanud kaotama, kuid tundsin end proovile minevat. Iisraellaste poolt mulle antud soe õlu maitses sama magus kui šampanja. Nende rebenenud rõivad, räpased näod ja kulunud seljakotid tõestasid, et nad olid oma seikluse leidnud. Mu kevadlõhnaline magamiskott, kärbitud habe ja tehases säravad saapad vihjasid, et ma pole veel alustanud.

Sel õhtul sadas 20 cm.

Olgu see maailmalõpp või kõige algus, Ushuaiat tuntakse maailma lõunapoolseima linnana.

Bariloche, Rio Negro, märts 2008

Tegin selle Patagoonia kaudu 2007. aastal ja maandusin Mendozasse, kus õppisin hispaania keelt ja kohtusin Mendocinaga. Koju lendamise asemel asusin elama korterisse, mis on väiksem kui tavaline magamistuba. Tasakaalustades suusaretki Termas de Chillani, Portillo ja Los Penitentese vahel õhtusöögikuupäevade, ööklubide pidude ja kohtumisega tema perega, õnnestus mul kuus kuud linnas üle elada.

Romina polnud kunagi üleöö matkal olnud. Ta ei maganud kunagi telgis. Ta pole kunagi isegi Patagoonias käinud. Ennast endale kinnitades ostsin paar bussipiletit ja moodustasin plaani tutvustada oma sõbrannale oma landformi armukesega.

Minu entusiasm läks vastuollu igasuguse mõistusega, nii et matka asemel, mida teadsin, nagu Nahuel Huapi trass, või lihtsat marsruuti, nagu Paso de los Nubes rada, valisin kõige raskema marsruudi, mida ma leida võisin - Pampa Linda kuni Laguna Negra.

Rajaotsast sada meetrit eemaldasime lahti saapad, tõmbasime püksid seljast ja liikusime üle liustikega toidetud jõe. Sealt ronisime otse üles Laguna Ilon Iloni. Selleks ajaks, kui olin Romi õpetanud telgi kallakut ja MRS-i pliiti süütama, mõistsin, et mu matkavalik oli liiga ambitsioonikas. Magama jäädes pakkus vihmaheli nailonile täiuslikku vabandust, et tagasi minna.

Põlvesügav jõgi, mille me päev varem ületasime, hakkas meenutama esiletõstetud klippi mõnest adrenaliinikütusega valgeveesüsta videost. Pakkides endale mugava ankrutaolise keharaskuse, otsustasin kõigepealt rist ületada. Romi oli aga liiga kärsitu, et oma järjekorda oodata.

Tuul, pilved ja päikeseloojang ühendavad Lago llanquihue kohal tüüpilise Patagoonia ilmaga.

Neli sammu tema teeristist eemaldas praegune ta jalust ja lükkas ta allavoolu. Kriidige seda hirmu ja adrenaliini järele, kuid tema maniküüritud küüned lõid turvaköiesse kinni ja keeldusid lahti laskmast. Tal õnnestus minu nimi karjuda, enne kui tema pea vette vajus. Tormasin tagasi, viskasin talle õlale ja rüselasin kaldale.

Romi sülitas vett välja, kui otsisin kindlat alust. Kui ma ta jõekaldale laskusin, ei nutnud ta, ta ei süüdistanud mind. Ta lihtsalt naeris ja ma teadsin, et oleme varsti kihlatud.

El Calafate Barilochesse, veebruar 2010

Kui meie pulmad kiiresti lähenesid, tegime Romi ja mina seda, mida peaaegu keegi ei oodanud: lahkus linnast. Buss Mendozast Tšiili Santiagosse, sellele järgnev lend Punta Arenasse ja teine ​​buss Puerto Natalesesse lahkus meie juhetest peaaegu 3000 km kaugusel. Mõtlesime, et saaksime sinna õigel ajal rattaga sõita. Pärast Argentiinasse ristumist laskusime Ruta 40-le ja sõitsime kruusateega põhja poole.

Kõik väidavad, et Patagoonia ilm on ettearvamatu. Ilmselt pole nad kunagi olnud. Tuul puhub läänest itta. Iga päev. Terve päev. Kui ilm on ilus, sajab peagi vihma või lund. Kui ilm on õnnetu, halveneb see veelgi. Lõpuks peab see siiski paremaks minema.

Esimesel päeval kandsid sabatuuled meid ilma pedaalideta kiirusel 30 km / tunnis, vastutuul piiras laskumisel kiirust 2 km / tunnini ja Romi puhus teelt välja. Nägime El Chaltenis lund ja päikest ning kuulsime kohalike elanike väitel, et tuul ei peatu kunagi Tres Lagoses. Sadas Esquelis, Trevelinis ja Parque Nacional Los Alerceses.

Barilochesse jõudmiseks kulus kakskümmend päeva ratsutamist, kakskümmend seitse ööd kämpingus, kaks lamellrehvi, peotäis katkiseid rattaosasid ja üksainus maanteevõitlus. Olime valmis abielluma.

Meie mesinädalad? Jätkates põhja suunas mööda Ruta 40 Barilochest Mendozani.

Bariloche Chiloe'sse, märts 2011

Aasta pärast Argentiina Ruta 40 jalgrattasõitu sain aru, et teist Patagoonia reisi ei toimu. Plaanisime reisi Põhja-Argentiinasse ja taotlesime Romilt Kanadasse sisserännet. Mul poleks isegi võimalust hüvasti jätta.

Seejärel saabus meilisõnum, millele oli lisatud lootuse pilguheit - ExperiencePlus! Jalgrattamatkad olid mind kutsunud Patagoonia baasil Pedal the Andes Plus Chiloe tuurile. Hüppasin esimese bussiga lõunasse, võrgutasin võimalust viimaseks Patagoonia seikluseks.

Sellel reisil kauplesin neljatärnihotellide kämpingutes; külmkuivatatud vahendid asado; suvine tuuleke vastutuult; rühmaturnee iseseisvad ajakavad. Mul oli kaks ülesannet: pedaal ja pildid. Ronisime üle Andide, sõitsime ümber Lago Llanquihue ja sõitsime Volcan Osorno baasi. Praamisime Chiloe saarele, sõime curanto ja imestasime puidust katedraalide üle.

Ma oleksin neli aastat Patagooniaga võidelnud ja see möödus lõpuks üheteistkümnepäevase õndsuse käes.

Seiklusreisid luksusstiilis Argentiinas Villa la Angostura.

Tagasi koju, september 2011

Minu kodu pole linn või linn. See on Põhja-Alberta ja Briti Columbia suured maastikud. Kasvades ei saanud ma kunagi aru, et see on seikleja paradiis; Olin alati unistanud Patagooniast, kuid maailm, mis asub väljaspool minu lapsepõlve magamistoa akent, ei erine palju lõunapoolsetest koonustest.

Teatud aastal näeme ükskõik millise või kõigi kaheteistkümne kuu jooksul temperatuuride ja lume kõikumisi 80 kraadi. Kohalikud plaanivad nii päikesepõletusi kui ka külmumist.

Nüüd, kui ma olen tagasi Kanadas, ei saa ma julgustada hetkekski Patagooniasse minema. Selle asemel viin Kanada vaimu uue seikluste sarjaga Kanadasse. Ja esimest korda aastate jooksul on mul täielik varustusevarustus: matkasaabaste ja seljakottide, jalgrataste ja panneride, suuskade ja laviinivarustuse turneed, süstade ja veekindlate asjade kotid, kärbsevardad ja puusapadjad ning karupihusti ja 12-gabariidid.


Vaata videot: Torres Del Paine. The Heart Of Patagonia